Paisajes y Marinas en larga exposición: Las técnicas.
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| Jose Antonio Bernat Bacete Cala del Charco en Villajoyosa, Alicante Olympus E-M1MarkII OLYMPUS M.12-40mm F2.8 ƒ/11.0 15.0 mm 8s a ISO 200 |
Las ventajas de las Olympus en los paisajes y larga exposición.
Si hay un campo donde los usuarios de Olympus partimos con ventaja es en este género fotográfico. Ello es debido fundamentalmente a dos/tres factores:
- La mayor profundidad de campo, que hace innecesario el uso de diafragmas muy cerrados (y con ello incurrir en aberraciones).
- Los modos de funcionamiento avanzado, como el live composite, el live view o el disparo en alta resolución que hacen un juego de técnicas que requieren normalmente de software específico o cálculos en el momento de la toma.
- En cámaras muy avanzadas como las EM1 mkIII o la EM1X, incluso la posibilidad de realizar estas tomas sin el uso de trípode.
Hoy por hoy no hay otra marca que ofrezca las prestaciones en este campo que dan las Olympus.
Las técnicas y los fotógrafos.
Voy a analizar las técnicas que usan varios fotógrafos a los que sigo y a quienes os invito a seguir, además de los trucos y consejos que ofrecen tanto en Facebook como en sus páginas personales o en las webs de la marca algunos visionarios Olympus. En los grupos de usuarios de Olympus hay muy buenos fotógrafos, solo pongo un par de ellos y como suele decirse, no están todos los que son, pero sí son todos los que están.
José Antonio Bernat Bacete
El compañero tanto de Flickr como de Facebook es un fotógrafo de esos que podrían ser visionarios Olympus y que dominan diversos géneros de la fotografía con acierto, sin estridencias y buen gusto. Reproduzco aquí alguna de sus obras con su permiso y con los datos EXIF podemos ver cómo planifica sus tomas.
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| Cala del Moraig, Alicante, Comunidad Valenciana, España. Olympus E-M1MarkII OLYMPUS M.17mm F1.2 ƒ/1.2 17.0 mm 17 ISO1000 |
Aquí ha empleado el excelente m.zuiko 17mm f 1.2 a máxima apertura y 17 s de exposición.
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| Cala el Charco, Villajoyosa, (Comunidad Valenciana). Olympus E-M1MarkII OLYMPUS M.12-40mm F2.8 ƒ/9.0 12.0 mm 10s a ISO 200 |
Aquí emplea el todoterreno pro m.zuiko 12-40 f2.8 y 10s de exposición.
No dejéis de bucear en su galería de Flickr y echar un vistazo a los datos EXIF.
José Luis Morán Cabezas
Vuelve por el blog el compañero José Luis que también cultiva fantásticamente el género, además nos regala con un tutorial con sus trucos y consejos. Como siempre, no os perdáis sus fotos en Facebook.
Tutorial y ejemplos con la EM1 mkIII y el live ND.
El tutorial está centrado en la EM1 mkIII o X que son las que disponen de filtros ND internos o incorporados. Para más información visitar la web de Olympus, por ejemplo aquí, o en Youtube. Pero todo lo relativo a filtros físicos (es decir, los normales, de cristal o resina) es de aplicación para cualquier cámara. Todo lo que se dice se puede aplicar a una cámara sin live ND, basta con usar los filtros con los pasos equivalentes a los que aportaría la cámara. Y por supuesto, no os olvidéis del trípode.
La foto fría, es un HDR de 3 expo a 15/30/60 segundos, estos tiempos los conseguí con un filtro ND de 6 pasos, que potencié con el ND de cámara, seleccionando ND8, que son tres pasos EV. Con lo cual, sumado al físico, se quedó en 9 stop. No es un ND al uso, tiene ciertas limitaciones. Te permite hasta 5 stop ND2...ND32, que tanto lo puedes utilizar solo o combinado con uno físico.
La foto cálida, fue una única exposición de 13 segundos, que me apoye en un ND físico de 6 + ND4 de cámara. (era un momento con algo más de luz). La idea fue sedar algo menos el agua y que el cielo fuera algo más potente (lo congele, un poco más).
Como digo, LIVE ND, tiene ciertas limitaciones, que si no las tienes en cuenta, como resultado puedes tener ciertos problemas de sobreexposición en algunas zonas o incluso zonas quemadas. Como podrás suponer, no es un cristal que oscurece, sino que utiliza el propio software de cámara para hacer la simulación. El resultado, si no te saltas esas limitaciones, es perfecto, no genera ningún tipo de dominante. Y además actúa de manera automática, no tienes que andar calculando nuevos tiempos de exposición.
Es decir... Imagina que haces una medición correcta sin filtro y marca un tiempo de 1/50s. En cuanto activas el Live ND, y seleccionas, por ejemplo, ND32, automáticamente te bajaría la velocidad a 1/1.6s, es decir corregiría 5 pasos EV. Si en lugar de ND32, seleccionas ND8 te la bajaría a 1/6s, en este caso 3 pasos.
¿Cuáles son las limitaciones a tener en cuenta?:
Existe las posibilidades de seleccionar las siguientes paradas.
ND2 (1EV) Límite 1/30s
ND4 (2EV) Límite 1/15s
ND8 (3EV) Límite 1/8s
ND16 (4EV) Límite 1/4s
ND32 (5EV) Límite 1/2s¿
¿Que significa eso?... que una vez que activamos el live ND, esos límites, son los tiempos más rápidos posible en cada ítem. No se podría poner una velocidad superior a esos límites, una vez activado el LIVE ND.
Pongamos un caso práctico...
Si yo tengo una exposición correcta a 1/400s y activo el ND32 (5EV), no me va a corregir de manera automática 5 pasos (que serían 1/13s) porque el límite lo tiene según el cuadro de arriba en 1/2s y esa sería la velocidad máxima a la que podría llegar y por tanto que fijara. Con lo cual estaría sobrexponiendo algo más de 2 pasos. Tendríamos que tratar de bajar ese tiempo inicial, de 1/400s, bien corrigiendo ISO y/o diafragma.
Y así con cada uno de los ND seleccionados y sus límites referenciados.
Es decir, no podremos utilizar el ND de cámara si tenemos una luz fuerte, porque probablemente no lograría bajarle la intensidad lo suficiente, como si de un filtro físico se tratase.
Como regla general, fijándonos en los límites e ítem seleccionado, no deberíamos exponer por encima de 1/60s de velocidad, si queremos utilizar el LIVE ND de cámara. Si nos vamos mucho hacia arriba de esa velocidad (hacia abajo, no habría ningún inconveniente), podrían surgir algunos problemas de sobrexposición.
Normalmente si lo utilizamos con un ND físico, casi no habría problema. O en días no muy luminosos. En atardeceres etc. Los usos son múltiples, pero es bueno saber que no son filtros ND al uso.
En los ejemplos que pongo, hemos podido irnos a tiempos muy bajos sin ningún problema, incluso aún podríamos haber ido más allá.
Creo que es una utilidad única que nos ofrece esta cámara y que nos puede solucionar montones de situaciones.
Indudablemente, el live ND es una de esas prestaciones que colocan a Olympus como líder en innovación y que lo separan de la competencia. Aquí Rubén Gabelli te lo explica en español.
Los visionarios Olympus.
Alexa Rakow
OM-D E-M1 Mark II | M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO Cielo: 1/250s | F11.0 | ISO 64 Agua: 1/8s | F11.0 | ISO 64
Una de las visionarias Olympus que más me gusta en esta categoría y que tiene una buena galería en la web de Olympus América. Además, tenemos la suerte de que nos ofrece un tutorial, que me permito resumiros, y como siempre, invitaros a visitar su galería personal.Los preparativos:
Equipo:
La cámara: Normalmente llevaré mi OM-D E-M1X o E-M1 Mark III.Objetivo: Mi óptica principal para fotos de paisajes marinos es el M.Zuiko 7-14mm F2.8 PRO.Filtros ND: El E-M1X y el E-M1 Mark III tienen ambos el modo ND en vivo, si eliges usar ese ajuste no necesitas un juego de filtros ND. Si utilizas otro cuerpo de cámara, como el E-M5 Mark III, debes asegurarte de llevar filtros de ND contigo.Trípode: Aunque las cámaras Olympus tienen una increíble estabilización en la cámara y puedes tomar este tipo de fotos en mano, prefiero usar un trípode en esta situación.Siempre revisa la marea antes de irte, es importante saber las condiciones en las que vas a salir. Además, recuerde mantener un ojo en el océano. Puede que tu equipo aguante un remojón, pero no tus zapatos. Quienes vivimos junto al mar ya sabemos estas cosas, pero si no, existen cantidad de aplicaciones que te dan la marea exacta en cada lugar. Yo utilizo una aplicación en el móvil que se llama simplemente Mareas, pero hay cantidad de ellas.
Encontrar una composición
Primer plano: OM-D E-M1X | M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PROFondo: OM-D E-M1X | M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO
Busco una toma con un tema interesante. Podría ser una roca con agua que se arremolina alrededor, un muelle, o un gran pedazo de madera a la deriva. Me gusta tener un elemento estable que tenga agua moviéndose alrededor para crear algunas líneas, remolinos y texturas interesantes en la imagen. Una vez que encuentres tu composición, coloca tu trípode en la arena forzándolo hasta el final, incluso con un trípode SIEMPRE mantén una mano en tu equipo
Ajustes de la cámara
Para la mayoría de los principiantes el modo de prioridad de abertura es un gran lugar para empezar. Si entiendes la exposición y puedes tomar decisiones rápidas sobre la marcha, te recomiendo disparar en modo manual.
Me gusta mantener mi exposición entre 1/15 segundo y 1 segundo, para mantener algo de textura en el agua. Depende de la rapidez con que se mueva el agua y de la imagen final con la que esperas salir.
Si quieres un agua sedosa y suave, una exposición de más de 10 segundos sería mejor. Siempre tomo muchas fotos diferentes a diferentes velocidades de obturación para ver lo que más me gusta. Juega con ello y decide en el post qué imágenes te gustan más.
Cómo enfocar la cámara
Con los filtros puestos, es difícil para tu cámara encontrar el foco. Es mejor dejarlo en modo manual, pero recuerda reenfocar cada vez que muevas o ajustes el zoom.
Disparo secuencial
Dependiendo del modelo de tu cámara, puede capturar entre 8 y 60 fotogramas por segundo. Sí, eso te deja con muchas imágenes para mirar una vez que transfieres de tu tarjeta SD, pero no te perderás ninguna acción y también te deja con muchas opciones.
Utiliza tus filtros ND
¡Una vez que los filtros están puestos, estás listo para disparar! Espera a que la ola retroceda para obtener algunas líneas interesantes o atrapa una ola que se estrelle contra la roca/pieza de madera a la deriva/cualquiera que sea tu elemento estable, son los mejores momentos.
Frank T. Smith
Otro visionario Olympus que merece la pena seguir para buscar inspiración si te gustan los paisajes. También nos da su visión sobre las técnicas y trucos que él usa, y que os resumo, en este caso, centrándonos en el uso del live composite que me parece una de esas características diferenciales que debemos explotar. ¿Por qué usar de día el Live Composite?Para crear un efecto artístico y pictórico a su imagen. Cuando se utiliza la composición en vivo se está midiendo la nueva luz. Cuando tienes nubes que se mueven se crea un efecto pictórico. Esto también te da un efecto artístico muy agradable. Cuando tienes agua en movimiento se crea un suave efecto lechoso. Usa esta característica cuando tienes patrones de luz que se mueven dentro de la imagen.Recomienda un filtro ND de al menos 10 pasos.
OM-D E-M1 Mark II, M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO, ISO 640, 10mm, F5.6, 1.0 segundo
Ante todo, la composición es una necesidad absoluta. Como parte de una buena configuración de la composición es necesario tener un sujeto fijo en primer plano. El componente móvil puede ser el agua o el cielo con nubes en movimiento. Busca sujetos que tengan una estructura arquitectónica única o una estructura artística.El tiempo meteorológico es importante. Necesitas tener nubes móviles. Los cielos nublados no funcionan bien. Intenta seleccionar días en los que haya un mínimo de viento. La razón de esto es que no quieres que tu primer plano o medio, como los árboles y las hojas, se muevan durante este proceso.Comprueba la ubicación. Cuando busque lugares apropiados, asegúrese de que no haya obstrucciones u otros elementos de distracción como cables eléctricos o señales hechas por el hombre. Ajustes y modo de la cámara
Modo: Cuando se utiliza una cámara OM-D o PEN, es necesario ir a la configuración manual para llegar a live comp
Ajustes de la cámara: Esto será determinado en última instancia por la cantidad de luz y los pasos del filtro ND que utilice. Como parte de esta configuración tendrás que seleccionar el intervalo de tiempo. Típicamente encuentro que un ajuste de unos 5 a 10 segundos funciona bien cuando fotografío agua en movimiento y nubes en movimiento. Será necesario experimentar un poco para encontrar la configuración ideal. Debido a que estás fotografiando durante el día, es más que probable que necesites ajustar tu ISO lo más bajo posible y tu apertura lo más cerrada posible.
Live Composite es una de esas funciones casi mágicas de nuestras Olympus que las hacen tan especiales y que merece la pena explorar. Tenéis varios sitios donde curiosear. Y no solamente para hacer pinturas de luz o fotografía nocturna, como hemos visto en esta entrada.
En este vídeo vemos como se forma en tiempo real un paisaje diurno con un filtro ND de 16 pasos.
Equipo:
La cámara: Normalmente llevaré mi OM-D E-M1X o E-M1 Mark III.
Objetivo: Mi óptica principal para fotos de paisajes marinos es el M.Zuiko 7-14mm F2.8 PRO.
Filtros ND: El E-M1X y el E-M1 Mark III tienen ambos el modo ND en vivo, si eliges usar ese ajuste no necesitas un juego de filtros ND. Si utilizas otro cuerpo de cámara, como el E-M5 Mark III, debes asegurarte de llevar filtros de ND contigo.
Trípode: Aunque las cámaras Olympus tienen una increíble estabilización en la cámara y puedes tomar este tipo de fotos en mano, prefiero usar un trípode en esta situación.
Siempre revisa la marea antes de irte, es importante saber las condiciones en las que vas a salir. Además, recuerde mantener un ojo en el océano. Puede que tu equipo aguante un remojón, pero no tus zapatos. Quienes vivimos junto al mar ya sabemos estas cosas, pero si no, existen cantidad de aplicaciones que te dan la marea exacta en cada lugar. Yo utilizo una aplicación en el móvil que se llama simplemente Mareas, pero hay cantidad de ellas.
Encontrar una composición
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Busco una toma con un tema interesante. Podría ser una roca con agua que se arremolina alrededor, un muelle, o un gran pedazo de madera a la deriva. Me gusta tener un elemento estable que tenga agua moviéndose alrededor para crear algunas líneas, remolinos y texturas interesantes en la imagen. Una vez que encuentres tu composición, coloca tu trípode en la arena forzándolo hasta el final, incluso con un trípode SIEMPRE mantén una mano en tu equipo
Ajustes de la cámara
Para la mayoría de los principiantes el modo de prioridad de abertura es un gran lugar para empezar. Si entiendes la exposición y puedes tomar decisiones rápidas sobre la marcha, te recomiendo disparar en modo manual.
Me gusta mantener mi exposición entre 1/15 segundo y 1 segundo, para mantener algo de textura en el agua. Depende de la rapidez con que se mueva el agua y de la imagen final con la que esperas salir.
Si quieres un agua sedosa y suave, una exposición de más de 10 segundos sería mejor. Siempre tomo muchas fotos diferentes a diferentes velocidades de obturación para ver lo que más me gusta. Juega con ello y decide en el post qué imágenes te gustan más.
Cómo enfocar la cámara
Con los filtros puestos, es difícil para tu cámara encontrar el foco. Es mejor dejarlo en modo manual, pero recuerda reenfocar cada vez que muevas o ajustes el zoom.
Disparo secuencial
Dependiendo del modelo de tu cámara, puede capturar entre 8 y 60 fotogramas por segundo. Sí, eso te deja con muchas imágenes para mirar una vez que transfieres de tu tarjeta SD, pero no te perderás ninguna acción y también te deja con muchas opciones.
Utiliza tus filtros ND
¡Una vez que los filtros están puestos, estás listo para disparar! Espera a que la ola retroceda para obtener algunas líneas interesantes o atrapa una ola que se estrelle contra la roca/pieza de madera a la deriva/cualquiera que sea tu elemento estable, son los mejores momentos.
Frank T. Smith
Otro visionario Olympus que merece la pena seguir para buscar inspiración si te gustan los paisajes. También nos da su visión sobre las técnicas y trucos que él usa, y que os resumo, en este caso, centrándonos en el uso del live composite que me parece una de esas características diferenciales que debemos explotar.
¿Por qué usar de día el Live Composite?
Para crear un efecto artístico y pictórico a su imagen. Cuando se utiliza la composición en vivo se está midiendo la nueva luz. Cuando tienes nubes que se mueven se crea un efecto pictórico. Esto también te da un efecto artístico muy agradable. Cuando tienes agua en movimiento se crea un suave efecto lechoso. Usa esta característica cuando tienes patrones de luz que se mueven dentro de la imagen.
Recomienda un filtro ND de al menos 10 pasos.
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| OM-D E-M1 Mark II, M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO, ISO 640, 10mm, F5.6, 1.0 segundo |
Ante todo, la composición es una necesidad absoluta. Como parte de una buena configuración de la composición es necesario tener un sujeto fijo en primer plano. El componente móvil puede ser el agua o el cielo con nubes en movimiento. Busca sujetos que tengan una estructura arquitectónica única o una estructura artística.
El tiempo meteorológico es importante. Necesitas tener nubes móviles. Los cielos nublados no funcionan bien. Intenta seleccionar días en los que haya un mínimo de viento. La razón de esto es que no quieres que tu primer plano o medio, como los árboles y las hojas, se muevan durante este proceso.
Comprueba la ubicación. Cuando busque lugares apropiados, asegúrese de que no haya obstrucciones u otros elementos de distracción como cables eléctricos o señales hechas por el hombre.
Ajustes y modo de la cámara
Modo: Cuando se utiliza una cámara OM-D o PEN, es necesario ir a la configuración manual para llegar a live comp
Ajustes de la cámara: Esto será determinado en última instancia por la cantidad de luz y los pasos del filtro ND que utilice. Como parte de esta configuración tendrás que seleccionar el intervalo de tiempo. Típicamente encuentro que un ajuste de unos 5 a 10 segundos funciona bien cuando fotografío agua en movimiento y nubes en movimiento. Será necesario experimentar un poco para encontrar la configuración ideal. Debido a que estás fotografiando durante el día, es más que probable que necesites ajustar tu ISO lo más bajo posible y tu apertura lo más cerrada posible.
Live Composite es una de esas funciones casi mágicas de nuestras Olympus que las hacen tan especiales y que merece la pena explorar. Tenéis varios sitios donde curiosear. Y no solamente para hacer pinturas de luz o fotografía nocturna, como hemos visto en esta entrada.
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