FOTOGRAFÍA NOCTURNA DE ESTRELLAS

Enrada de JOSÉ LUIS MORÁN CABEZAS

Este tipo de fotografía difiere de la de día, fundamentalmente porque vamos un poco a ciegas, y esto es una desventaja importante, sin embargo, tiene a favor que los parámetros en los que hemos de movernos son muy estándares, y poco variables, no como en la fotografía de día que dependemos de la cantidad de luz y otros factores.

La primera cuestión que hemos de tener en cuenta es que de noche no se mide la luz, sino el tiempo, es decir, al exposímetro no le vamos a hacer caso.  El tiempo casi es el único factor variable, los otros dos (apertura e ISO) casi están determinados.

Básicamente nos vamos a referir a dos casos diferentes, Vía Láctea y Trazas de estrellas.

LA VÍA LÁCTEA:

Lo que viene a continuación vale tanto para la Vía como para captura de estrellas fijas.

Tenemos que tener en consideración varias cosas, la primera es la época en la que podemos verla y cuando digo esto, me refiero al centro galáctico que es la parte mas bonita de nuestra Vía. Entre los meses de marzo y octubre es visible, si bien cuanto mas avanzamos en meses, mas vertical se nos pone y se hace mas difícil conseguir captar todo el arco (panorámica), en ese sentido en los primeros meses del año es cuando está mas horizontal, si bien hemos de trasnochar mucho más.

 

Esta foto es una panorámica de 9 verticales.

Según avanzan los meses, se pueden conseguir fotos muy atractivas, pero apuntando al centro galáctico (la parte del caballo) y a foto única, ello se debe, como dije anteriormente, que empieza a estar mucho más vertical y para hacer una panorámica habría que construir varias filas y se nos complicaría muchísimo.

Esta foto es toma única.

Cuando mejor podremos captar la Vía es en noches oscuras, o sea, a ser posible sin luna, cielo sin nubes y en zonas donde no haya contaminación lumínica, esto es alejadas de los pueblos. Lo mismo pasa con las estrellas, aunque en ese caso es menos crítico.

Para hacer fotos de la Vía o estrellas fijas, es conveniente tener algún motivo terrestre fijo, ya que esa combinación hará una combinación más atractiva, puede ser cualquier cosa, un árbol, un monumento, una piedra etc.

Arco completo Vía Láctea

Si lo que vamos a realizar es el arco entero, necesitamos hacer una panorámica que va a constar de una serie de disparos moviendo la cámara horizontalmente. Condición “sine qua non”, es un trípode, y por supuesto ha de estar bien nivelado, porque si no es probable que no consigamos que nos cosa la panorámica.

Yo siempre hago una foto de prueba encuadrando la cima de la vía ( la parte mas elevada) ya que de esa manera cuando empiece por la posición inicial, se que voy a coger todo el arco. La foto de prueba es indispensable, porque de noche y por el visor o la pantalla, no vamos a ver bien.

Es importantísimo apuntar a la distancia hiperfocal, para estar seguro que tenemos todo a foco, tanto la parte de tierra como la Vía, habremos de asegurarnos. No es muy complicado, porque como solemos trabajar con focales muy abiertas, es probable que apuntando a cinco o seis metros, quedemos más que cubiertos. Algo que yo suelo emplear. Teniendo la posibilidad de dejar nuestro objetivo en manual, es poner el aro de enfoque en la distancia hiperfocal, que mas o menos coincide con el centro del primer 0 del símbolo del infinito (solo es cuestión de comprobarlo), de tal manera que una vez localizado, no vamos a tener nunca problema de estar enfocados. Por la noche a veces es un poco complicado establecer enfoque, casi seguro que tendremos que encender alguna luz y suele ser un engorro y peligro de molestar. Lo malo es que no todos los objetivos se prestan a esta posibilidad. También podremos hacer un truco, separarnos de la zona y fijar un objeto a unos metros de distancia de nuestra cámara apuntar a él y bloquear el enfoque, ya tenemos la distancia perfecta sin molestar a nadie. Eso sí, acordarse de bloquear, si tenemos enfoque disociado en cámara, facilita mucho la labor.

Por último, que parámetros utilizar. La regla de los 500.

En principio tenemos que considerar en que las estrellas deben salir como puntos, por tanto no podremos salir de un determinado tiempo. Hay una regla que es dividir 500 entre la focal ajustando ésta a formato de 35mm, de tal manera que si yo estuviera con una focal de 24mm (FF) me llevaría a no poder pasar de 21” (500/24). Pero esa regla se queda muy larga, hay otra la NPF (photophils, se puede ver) que tiene en cuenta los megapix y la apertura y como resultado arroja unos valores mas bajos, pero que son mas exactos. Si no sabemos llegar a ella, podemos adoptar la primera, pero reduciéndola, si en el ejemplo que pongo, da 21”, procurar no pasar de 18, porque sino seguro que tendremos trazas, quizás no en el centro, pero si por las esquinas.

También hemos de considerar que cuanto mas baja la velocidad, menos luz recogeremos, así que hemos de ajustar al máximo aceptable este apartado, incluso en ocasiones, podremos considerar viable que haya alguna pequeña traza, en aras de captar mas luz.

El diafragma, debemos poner el mas luminoso que tengamos un F2.8 sería muy bueno, yo diría que un F4 ya estaríamos en el límite razonable. La ISO, depende de cada cámara, cuanto mas ISO, mas captamos, pero también tendremos mas ruido. En formato FF llegar a un 4000 ISO, podría ser, pero en formatos mas pequeños, no suele ser muy aconsejable pasar de 3600. Por supuesto este último parámetro estaría muy interrelacionado con la apertura, donde mas apertura menos ISO y viceversa.

Como valores estándar se podrían considerar:

F2.8; ISO 2500 ó F3.5; ISO 3200 el tiempo ya dependería de la focal utilizada, focal mas abierta disponemos de mas tiempo. En todo caso no pasar de 25”, sería una medida razonable.    

 

FOTOGRAFÍA DE TRAZAS DE ESTRELLAS.

Las trazas de estrellas se deben al movimiento de rotación de la tierra. Las estrellas están fijas en el firmamento, pero debido a que la tierra se mueve cambian su posición relativa respecto de nosotros. Dependiendo a donde estemos apuntando, presentan distintas trayectorias

Si apuntamos al norte desde nuestro hemisferio, nuestra referencia es la polaris (estrella polar) y ésta debido a su situación, apenas cambia de posición en relación a la tierra. El resto de estrellas parecerán moverse formando unos círculos en torno a ella, cuyo radio irá agrandándose y según la distancia se va haciendo mayor. Si apuntamos al sur, el dibujo será como una especie paraguas y al éste u oeste formarán trazos hacia un lado u otro sin llegar a formar círculos, hay una posición si apuntamos hacia el ecuador galáctico, en el que esas trazas se dividen hacia un lado y otro. Normalmente en dirección norte, suelen denominarse circumpolares.

Dejo un par de ejemplos el primero una circumpolar y el segundo apuntando en esa dirección intermedia, para hacernos una idea de lo que estamos hablando.

Para realizar este tipo de fotografía, lo primero que hay que tener es paciencia, ya que suelen ser exposiciones muy largas. También algo de suerte, en el sentido que después de llevar un cierto tiempo, no haya algo que nos fastidie la toma.

Normalmente debemos buscar algún motivo interesante en el que apoyar nuestras trazas. Puede ser cualquier cosa. Un monumento, una piedra, un árbol, un sendero etc. Algo que haga nuestra foto mas interesante, en las dos fotos anteriores, podemos ver un monolito y un edificio, es un ejemplo perfecto de lo que digo.

Parámetros estándar para trazas

Unos parámetros estándar serían un ISO 800 para una apertura a F2.8 o un ISO 1600 para una apertura F4. A partir de aquí y con la ley de la reciprocidad, ajustaremos. En ambos casos el motivo es captar el mayor número de estrellas, con un ruido algo controlado. El otro factor que es el tiempo, pues depende de hasta donde queramos llegar, yo diría que desde un mínimo de 30 minutos, hasta donde queramos. Cuanto más tiempo, obviamente habrá más trazas.

Podríamos poner el tiempo de una tacada, pero no es conveniente por muchísimos motivos. El primero es por el calentamiento del sensor, que siempre nos podría añadir ruido térmico. Lo ideal es hacer uso de un intervalómetro externo o utilizar el de la propia cámara y programar tiempos mas cortos con disparos continuos, hasta acabar en un determinado tiempo.

Otro motivo para realizar una secuencia de disparos más cortos, es que deberíamos ajustarlo según el motivo que tengamos de primer plano, hay que entender que si tiene algo de luz no podremos poner demasiado tiempo, ya que podríamos sobrexponer o incluso quemar. De tal manera que independientemente del tiempo total de exposición, ajustaremos el tiempo de cada disparo al motivo del primer plano.

Por ejemplo, en las dos fotos de muestra. El monolito cogió la luz de la luna, era importante calcular el tiempo de exposición adecuado para que la iluminación quedara perfectamente nivelada (siempre podremos hacer foto de prueba). En el segundo caso, ajustamos el tiempo creo que sobre 20“ y pasamos unos led durante algunos segundos al edificio, dejando unas luces interiores fijas.

Hago mucho hincapié a que antes de empezar, es importante asegurar perfectamente el foco, habremos de tener muy claro la distancia hiperfocal (HF) y mejor que dejemos el enfoque algo por detrás de la HF, para asegurarnos el infinito. Es muy importante. Lo mejor sería hacer unas fotos de prueba, no hay ninguna prisa en este tipo de fotografía, las estrellas no se van a ir y tenemos tiempo suficiente. Recalco esto, porque un primer plano mal enfocado o unas estrellas mal enfocadas, nos echaran al traste una fotografía que seguramente nos llevará en torno a una hora.

Otra cuestión que yo siempre hago, es dejar como respaldo una foto previa del motivo, por si tuviéramos que echar mano de ella, por algún despiste o problema de iluminación cuando estamos realizando nuestra foto definitiva. En edición sería muy fácil sustituir esa parte de primer plano.

Live View y Live Composite: las ventajas de tener Olympus.

Por último, esta metodología es referida al 90% de las cámaras. Olympus tiene el modo de disparo Live Composite, que difiere un poco del resto. Ese modo genera una única fotografía que además vamos viendo por pantalla, como se va dibujando en tiempo real. Nota de JRC: dejar activado reducción de ruido.

En el resto de sistemas, una vez acabada la exposición, habrá generado un montón de fotos, que tendremos que apilar mediante software, normalmente muy sencillo. Hay programas gratuitos dedicados a tal menester. Star trails, por ejemplo, si no también pueden apilarse en PS, en modo de fusión claridad.

También suele añadirse a la serie de fotos que salen de todo el tiempo de exposición unas “dark”, es decir con los mismos parámetros que tenemos, una vez acabado se hacen cuatro o cinco disparos con la tapa puesta. Fotos oscuras, que se apilan con el conjunto para pulir un poco más el ruido.

Este tipo de fotografía lo mejor es hacerla en sitios donde haya poca contaminación, conseguiremos mas trazas y en mejores condiciones.

Dejo un par de ejemplos más.

Esta última es un ejemplo de foto previa insertada en la de trazas posterior, ya que los tiempos mínimos que se pusieron, quemaban mucho el pueblo. Son trazas un poco al límite de la contaminación lumínica, que hubo que salvar de esa manera.

Esa orientación era al este.

Aclarar que las fotos pierden y ofrecen efectos extraños al insertarlas en Word. En los originales no aparecen y se ven bien. Para ver las fotos con más calidad, visitar la página del autor en Facebook

José Luís Morán Cabezas, muchas gracias por la colaboración.