Fotografía de paisaje: lo básico.

 Fotografía de paisaje con Olympus.

Interior del castillo de Edinburgo.
Compuesta con ayuda de las diagonales.
EM5+ 12-50 a 15mm
1/80s f9 ISO 200

Uno de los géneros de entrada en el mundo de la fotografía son los paisajes. Casi todos nos iniciamos por este género porque suele ser asequible al no necesitar de grandes inversiones ni en esfuerzo ni en equipamiento.

Sin embargo, una buena fotografía de paisaje no es tan fácil como parece, pues conseguir atraer el interés del espectador no es tan sencillo.

Veo cada día fotografías bien expuestas, bien enfocadas, sin trepidar, etc, o sea, técnicamente impecables, pero sin el menor interés artístico o fotográfico. Como pasa en tantas ocasiones, la tecnología no suple a los conocimientos y las aptitudes del fotógrafo.

También este género se ha visto afectado por las modas de Instagram y la fotografía de teléfono móvil, donde con un simple filtro por software se consiguen imágenes impactantes (para visualizar en un móvil) o HDR imposibles, pues no están basados en un ahorquillado de exposición ni nada parecido.

Nuestras Olympus tienen mucho que ofrecer en este campo, más allá de los filtros creativos, que están ahí y no están mal, pero para el fotógrafo que quiere aprender siempre es mejor tener claros los conceptos básicos que confiarlo todo a un filtro de software.

Repasaré los principios básicos del género y como siempre, buscando inspiración en visionarios y fotógrafos de Olympus.

Los principios básicos de la fotografía de paisaje.

Crear profundidad.

Aquí jugamos con ventaja por la profundidad de campo inherentemente mayor de las m4/3. Ello supone que no hay porqué cerrar diafragma exageradamente para obtener profundidad de campo de sobra.

Entendiendo la profundidad de campo (DOF) en las m4/3

Palacio de Peñaflor- Écija
EM5+ 9-18 a 9 mm
ISO200 1/500s a f6.3 

De manera similar a como nuestras pupilas ajustan el enfoque en nuestros ojos, la apertura es la abertura del objetivo que controla la profundidad de campo en su foto. Una apertura más amplia (F4.0 y más amplia) permite que entre más luz en el objetivo y hace que el DoF sea menos profunda, creando un fondo desenfocado. Una apertura más cerrada (F8.0 y más) reduce la luz entrante. Hace que tu DoF sea más amplia y mantiene más de tu escena enfocada.

La fotografía de alimentos y los retratos son dos casos específicos en los que se quiere utilizar un DoF poco profundo, ya que el objetivo del fotógrafo es destacar el sujeto. A la mayoría de los fotógrafos les gusta usar una apertura amplia para separar el sujeto del fondo. Las lentes con aperturas más amplias pueden crear una DoF menos profunda, proporcionando una mayor separación entre el sujeto y el fondo. En Olympus tenemos la gama pro con abertura de f2.8, pero para mayor diafragma están los prime f1.8, con una relación precio-calidad-luminosidad imbatible; y para quien quiera o necesite más, la gama tope de ópticas fijas f1.2. 

Pero tenga en cuenta que la profundidad de campo es relativa. Cuanto más cerca esté de su sujeto, menor será la profundidad de campo. Disparar con un ajuste de apertura F4.0 y estar a 20 m de distancia va a separar a tu sujeto menos que si estuvieras a 3m de distancia. Por otro lado, no vas a querer que la profundidad de campo sea tan baja que sólo una parte del sujeto esté enfocada, a menos que sea intencional (se me ocurren casos de retratos con el ojo enfocado y la nariz fuera de foco).

Los ajustes de apertura tienden a importar menos cuando se toman fotografías de paisajes o situaciones en las que se está más lejos del sujeto. En la foto de arriba, fíjate en la profundidad del campo como se muestra en el borde del muro. Todo el panorama de la villa del fondo siguen enfocados porque el fotógrafo estaba lo suficientemente lejos como para que la separación no sea tan dramática.

Recodad que las OMD series 5 y 1 tienen un botón para previsualizar la profundidad de campo situado en la zona frontal baja-derecha, junto al objetivo, así que no hay excusa para no tener la deseada. Desafortunadamente, la serie 10 carece de esta función, así que debemos fiarnos de la imagen del monitor y nuestros conocimientos o bien asignar un botón a tal fin. En DPreview proponen esto:

Menú de engranajes - B (Botón/Dial) - Función de botones - Asigna la función "Previsualización" al botón que quieras. Tiene un icono de apertura en él y un texto informativo de "Vista previa de la profundidad de campo" en la pantalla cuando se selecciona.

Calculadora de profundidad de campo

He encontrado y adaptado una calculadora de profundidad de campo de lo más práctica para todo quien tenga curiosidad en el tema. La recomiendo totalmente, es una de esas herramientas para guardar.

En la página Photopills (desgraciadamente el código no se lleva bien con Blogger y no puedo incrustar la calculadora aquí, así que seguid el enlace u os bajáis el excel) tenéis varias calculadoras, super-interesantes y totalmente recomendables. Yo me he tomado la molestia de descargar en Excel esta calculadora y traducirla para vosotros, os dejo un enlace para quien quiera descargarla.

Además tenéis la opción de las calculadoras que ofrece esta web en forma de aplicación móvil, tanto para iPhone, como para Android (son 10€).

PDC y tipo de óptica.

La profundidad de campo también depende del tipo de objetivo que esté usando, un gran angular da una PDC muy amplia a aperturas muy abiertas, con lo que se tiende a recomendar este tipo de objetivos para los paisajes, ya que si no disponemos de trípode y la luz es escasa, podremos disparar con gran confianza de tener todo enfocado. Afortunadamente, el estabilizador de nuestras cámaras nos va a ayudar, y tomas a pulso de 1 segundo están al alcance de cualquiera con focales medias, para mí al menos, a 40mm.

Resumiendo, la profundidad de campo depende de la apertura, la distancia de enfoque, la longitud focal y el círculo de confusión (CoC). Este último depende del tamaño del sensor de la cámara, el tamaño de la impresión final de la imagen, la distancia de visualización de la imagen y la agudeza visual del espectador.

Produce más PDC: pequeñas aperturas (f/8-f/22), distancias focales cortas (7-14mm), distancias de enfoque más largas, sensores de cámara más pequeños (los nuestros).

Produce menos PDC: aperturas amplias (f/1.4-f/5.6), longitudes focales largas (27-300mm), distancias de enfoque cortas, sensores de cámara más grandes (35 mm).

¿Qué es el círculo de confusión (CdC)?

Es una convención usada para establecer lo que consideramos aceptablemente nítido en una foto. Es el diámetro máximo (mm) que un punto borroso en el sensor de la cámara se verá como un punto (en foco) en la foto final impresa. Hay que decidir su valor para calcular los valores de profundidad de campo.

La distancia Hiperfocal.

Al enfocar a la distancia hiperfocal, todo lo que caiga desde la mitad de esta distancia hasta el infinito estará enfocado. Depende de la apertura, la distancia focal y el círculo de confusión. No depende de la distancia de enfoque (distancia del sujeto).

La distancia hiperfocal se utiliza comúnmente en la fotografía de paisajes y nocturna para maximizar la profundidad de campo cuando se dispara con un objetivo gran angular.

Enfocar el objetivo exactamente a la distancia hiperfocal es muy difícil. A veces, ni siquiera es necesario. Una vez que hayas calculado la distancia hiperfocal, asegúrate de enfocar el lente a una distancia que sea un poco más larga ( 0.5-1m) que la distancia hiperfocal. Si enfocas a una distancia más corta que la distancia hiperfocal, incluso por unos 2cm, los sujetos en el horizonte (por ejemplo, las estrellas) no estarán enfocados.

Con la calculadora es fácil hacerse una idea de la hiperfocal y como es mejor enfocar sobre 1/3 de la imagen, en lugar de al infinito.

El problema de la difracción

La difracción es el resultado de la dispersión de la luz causada por los bordes de las láminas del diafragma en la lente. Cuanto más pequeña sea la apertura, más rayos de luz se dispersan, y más negativamente se verá afectada la foto. Es bien conocido que a menor tamaño de sensor, este fenómeno es más acusado. Como norma general en m4/3 no es conveniente cerrar más de f11, pues es probable que se presente el fenómeno que o bien se corrige en cámara si tiramos en jpg o bien habrá que hacerlo en el PC en post-procesado, y ojo porque no todos los software de procesado de imágenes corrigen este defecto en nuestras lentes.

Usar grandes angulares

Probablemente el rey del paisaje sea el m.zuiko 7-14 f2.8 pro, por construcción, luminosidad y rango zoom, además de calidad óptica fuera de toda duda. Por supuesto está el 8mm f1.8 ojo de pez, aunque tiene las peculiaridades propias de este tipo de ópticas que le restan versatilidad.

Uno de mis favoritos es el hermano pobre del 7-14, como es el 9-18 f4-5.6. Sin la calidad de construcción de su hermano mayor ni su luminosidad, lo compensa con un peso y tamaño ridículos y su excelente rendimiento óptico. Yo no salgo sin él porque en la bolsa ni te enteras de que lo llevas.

Murallas de Ronda, parte alta.
EM1 mkII+ 9-18 a 9mm
1/320s f8 ISO200

A partir de aquí tenemos los 12mm, desde los zoom de la gama pro 12-40 f2.8, 12-100 f4, 12-45 f4. Y el fijo 12mm f2. Todos ellos muy capacitados para este tipo de fotografía, además recordar que la apertura máxima no es determinante, pues lo normal será trabajar en torno al punto dulce de la óptica, que en nuestro caso suele ir desde la máxima apertura hasta f9, así que lo habitual puede ser el f8. Probablemente el más versátil sea el 12-100 que además incorpora estabilizador que funciona sincronizado con el de la cámara, lo que puede hacer el trípode innecesario en alguna toma comprometida. Pero no te obsesiones, tu objetivo de kit es más que suficiente para la fotografía de paisaje, ya que no vas a necesitar grandes aperturas.

Usa filtros

Para obtener las mejores imágenes posibles, puedes utilizar dos filtros en tu fotografía de paisajes. Los filtros polarizadores oscurecen el cielo y por lo tanto resaltan los azules en contraste con el blanco de las nubes.

Los filtros de densidad neutra (ND) evitan que entre demasiada luz en la cámara. Esto es útil en días brillantes, cuando la cámara no puede dar una velocidad de obturación lenta (puede querer capturar el movimiento del cielo o del agua, por ejemplo). Los filtros de ND variables ya incorporan un polarizador.

Captura movimiento

Si trabajas con agua en movimiento puedes crear un efecto de agua sedosa impresionante eligiendo una exposición larga.

Una forma de hacerlo es usando el modo S (prioridad a la velocidad de obturación) y eligiendo una exposición de 2 segundos o más. También puede utilizar el modo A (Prioridad a la apertura) y elegir una apertura pequeña como f/11 (que generalmente requiere más luz).

Si trabajas con luz de día brillante, debes utilizar un filtro ND para reducir la cantidad de luz que incide sobre la cámara, y de esta forma la cámara te permitirá tener un tiempo de obturación más largo.

Siempre debes usar un trípode para este tipo de tomas para que el resto de tu imagen permanezca nítida.

Y recordar los modos que tenemos disponibles: live view, live composite y el modo de disparo de alta resolución, más aún en los modelos tope de gama, las EM1 mkIII y la EM1X, donde tenemos filtros ND incorporados en cámara que pueden ser usados a pulso, sin necesidad de trípode. estas son prestaciones únicas en las Olympus que debemos reivindicar y saberles sacar partido. A mí personalmente me encanta el disparo en alta resolución para paisajes, porque además de un cierto efecto de agua sedosa (más aún combinándolo con un filtro ND) me permite realizar recortes creativos sin pérdida de definición.

Usar el agua como un espejo

Son muy típicas y efectivas las fotos de un monumento reflejadas en el agua, sería el polo opuesto del efecto anterior. El mejor momento para este tipo de tomas es durante las dos "horas doradas" que son la primera hora después del amanecer y la última hora antes del atardecer. Pon tu cámara en un trípode y ajuste el dial de modo a A o S (Prioridad al obturador). Elija una velocidad de obturación lenta y permita que la cámara elija la apertura correcta.

Si te cuesta conseguir una imagen nítida puedes subir el ISO, aunque el ISO 200 es un buen punto de partida.

Introduce personas en el paisaje

Un paisaje no se trata sólo de la naturaleza, así que ¿por qué no incluir a las personas?

Un hermoso paisaje puede complementarse con un niño o niña corriendo o saltando entre las flores.

Recuerda la regla de los tercios y coloque a la persona en una posición descentrada para crear interés.

Elije una velocidad de obturación rápida si desea congelar la acción o una velocidad de obturación más lenta si desea capturar el movimiento. Sobre todo de noche estos efectos de movimiento pueden dar mucho juego, ya que es más fácil jugar con obturaciones lentas.

Usa las reglas de composición

Por supuesto que no es obligatorio su uso, pero al menos, deberías conocerlas para sacarles partido. Estas reglas no son invenciones de Fibonacci ni ningún matemático, sino que son pautas que el cerebro interpreta como armoniosas. 

Para usar la regla de los tercios, imagina cuatro líneas, dos que se extienden horizontalmente a través de la imagen y dos verticales que crean nueve cuadrados iguales.

Algunas imágenes se verán mejor con el punto focal en el cuadrado central, pero colocar al sujeto fuera del centro en uno de los puntos de intersección de las líneas imaginarias, a menudo creará una fotografía más estética.

Para empezar, alinea tu horizonte con la línea de la cuadrícula horizontal inferior o superior. A continuación, coloque a su sujeto a lo largo de uno de los cuatro puntos de intersección. Piensa en estos puntos como objetivos cuando prepares tus disparos. Cuantos más puntos utilices, más eficaz será tu foto.

Una vez que hayas colocado al sujeto, echa un vistazo a los alrededores. Sólo debería haber acción en unas seis de las nueve áreas iguales, dejando un tercio de la foto como espacio negativo.

Para que esto sea aún más fácil, ajusta la configuración de pantalla de tu cámara para proyectar una cuadrícula sobre la imagen mientras disparas. De esta manera, puedes ser más exacto con tu colocación. Recordar que en nuestras Oly tenemos varias líneas-guía disponibles y que la de la regla de los tercios es una modificación del número dorado y por eso los tercios no son todos iguales. Yo en mis recortes suelo utilizar el número áureo o la regla de las diagonales.

Recordaros la entrada en este mismo blog sobre las reglas de composición y cómo tenemos disponible en nuestras Olympus ayuda para usarlas incorporándolas al visor. La imagen que abre esta entrada ha sido compuesta mediante la regla de los triángulos o diagonales. La diagonal guía al espectador hacia la zona donde debe mirar, y las líneas rectas potencia el efecto.

Líneas guía

Las líneas de guía atraen al espectador a la fotografía, lo llevan de un punto a otro y crean una ilusión de profundidad (útil en la fotografía de paisajes). Lleva al espectador a un viaje visual encontrando formas o líneas interesantes que guíen el ojo del espectador hacia el sujeto o la escena. Puedes enmarcar usando la naturaleza - puentes, árboles, formaciones naturales - o simples objetos como ventanas y puertas. Ya que el cerebro está hecho para seguir patrones, donde se colocan las líneas en la fotografía puede hacer o deshacer la imagen. Puedes hacer que las líneas conduzcan al espectador hacia la imagen o que lo alejen de ella dependiendo de dónde las coloques. Las líneas pueden ser cualquier cosa, desde rectas a diagonales, pasando por zigzag o incluso radiales. Puede ser hierba, agua, nubes. Busca líneas en la composición y que ellas guíen al espectador.

Allure of the Seas en dique seco.
Líneas y reflejos en el agua.

No quemes el cielo

En general, hay que evitar tener zonas tan sobre o sub expuestas que no contengan información. Ningún sensor fotográfico tiene el rango dinámico del ojo humano, así que deberías estar atento a lo que ves en tu pantalla y también al histograma. Si todo el histograma está a la derecha, estás quemando algo. Si demasiado a la izquierda, habrá mucha subexposición. Si bien podemos lidiar con las zonas en sombra en el postprocesado con el hándicap del aumento de ruido, una zona de cielo completamente blanca será difícil de arreglar, aún teniendo presente que las Olympus recuperan muy bien las altas luces (hay varios vídeos que demuestran esto, inclusive frente a alguna 35mm y que alguno dejarán perplejo, como este de Rob Trek). Personalmente prefiero subexponer a arriesgarme a quemar zonas, particularmente el cielo.

Nuestras Olympus tienen la opción de HDR en varios modos que nos pueden echar una mano cuando la escena tiene un rango dinámico exagerado. Personalmente, encuentro el modo 1 de HDR bastante útil y para nada exagerado, en cualquier caso, luego se puede suavizar a nuestro gusto por software. Realmente, lo que hace la cámara es un ahorquillado de exposición que posteriormente monta internamente, de modo transparente para el usuario, los distintos modos de HDR ajustan este ahorquillado para que las exposiciones sean más próximas o estén más alejadas, produciendo un efecto más acusado. En el menú 2 opciones de disparo avanzadas HDR podemos configurar por defecto 4 imágenes, o a nuestro gusto, 3, 5 o 7 imágenes separadas por 2 pasos EV. La serie 10 solo tiene la opción de 4 imágenes.

Plaza Alta de Algeciras. Disparo a Alta Resolución.
EM1 mkII+ 12-40 pro a 12mm
f8 1/400s ISO 200

Otra opción es usar el ahorquillado de exposición de toda la vida, configurándolo a nuestro gusto, con por ejemplo 1 paso de EV entre tomas, y elegir el número de estas, pero como digo, encuentro el modo 1 HDR bastante útil. Este campo es para experimentar y os animo a ello, ya que puede dar grandes satisfacciones.

Aquí Joan Vendrell nos hace un repaso por alguna de las prestaciones que hacen tan especiales nuestras cámaras.

Crea un punto de atención

Tal vez este debería ser el primer punto de todos. Veo todos los días paisajes donde no se sabe a ciencia cierta dónde poner la mirada, o hay demasiados objetos en la toma, o están demasiado alejados, o hay varios en competición por ser el centro de atención. 

Las reglas de composición pueden ayudar, pero también el uso de diagonales o posicionando los aspectos clave de un paisaje en puntos de una forma geométrica puedes ayudar a crear una composición equilibrada. Tal vez la forma más común y más fácil de hacer esto es usar una forma de 'triángulo' entre los objetos de una imagen con tres objetos en un marco posicionado con uno a cada lado y uno más central.

También enmarcar las imágenes puede servirnos para atraer interés. Mientras que añadir puntos de interés a un primer plano es una técnica importante en las tomas de paisajes, una técnica similar es "encuadrar" la toma con otras partes de los bordes de una imagen. Tal vez la forma más común de enmarcar una toma de paisaje es incluir una rama de un árbol saliente en la sección superior de una toma. De manera similar, enmarcar una toma con un puente, un arco, restos de muralla, etc. podría funcionar. 

Antes de hacer la foto, piensa cuál será el centro de atención, el protagonista y piensa la manera de dirigir al espectador hasta ese punto sin que se disperse por toda la toma.

Londres. La city desde Borough.
EM5+9-18 a 9mm
Procesado con Olympus Workspace

Buscar inspiración

Los grupos de Flickr, de Facebook y de Instagram son buenos lugares donde encontrar paisajes inspiradores. Es tal la cantidad de buenos fotógrafos que no me gustaría dejar a nadie en el tintero, así que mejor os dejo el canal en Youtube de Derek Forss un Olympus Mentor inglés que trabaja exclusivamente con la EM1 mkII y el 12-100 f4 pro. Sus vídeos están llenos de paisajes del Reino Unido, y aunque no entiendas inglés, solo verlos ya merece la pena (siempre puedes acudir a los subtítulos). Sus imágenes están explicadas junto a las técnicas utilizadas, así que no solo es un canal inspirador, sino para aprender.